В связи с использованием инкубаторов может возникнуть проблема с электроэнергией: как в городской, так и в сельской местности нередко возникают перебои с подачей электричества, иногда довольно частые и продолжительные, особенно в летнее время. Яйца в инкубаторе остывают, иногда приходится их выбрасывать почти на выводе.
Чтобы избежать этого, птицевод-любитель А. Шапошников придумал инкубатор с обогревом керосиновой лампой, решив, таким образом, эту проблему. Вот как он описывает свой усовершенствованный инкубатор (рис. 16):
Устройство
Стенки двойные, из прессованной стеклотканевой фанеры со всех шести граней. Промежутки заполнены стекловатой. В местах, где нужно было просверлить отверстия, прикреплены рейки (между двух фанер). Если у кого-то нет таких материалов, думаю, корпус можно сделать из ДВП, ящиков, но я в качестве готового корпуса использовал старый холодильник. Мастерил и из пчелиных ульев-лежаков от 14 до 16 рамок.
Можно сделать одну стенку или дверцу корпуса стеклянной (остекленная рама с двух сторон), но хорошо ее подогнать, а то будет сквозить, и нарушится циркуляция.
В инкубаторе помещается 50—60 яиц. Принудительная вентиляция не обязательна. В днище корпуса сделал 6 вентиляционных отверстий диаметром 1 см так, чтобы они не закрывались противнем с водой на дне инкубатора.
На потолке (на крышке) — тоже 6 отверстий, но они диаметром 16 мм, которые регулируются задвижкой. Внутри корпуса на расстоянии 10 мм от пола с двух сторон прикрутил бруски 30 х 30 мм для установки сетки.
На уровне высоты противня просверлил отверстие диаметром 10 мм для установки шланга. Он присоединяется к верхней стенке противня через штуцер, что позволяет контролировать заправку противня водой.
Шланг от противня продет сквозь отверстие (10 мм) в корпусе наружу. Если из шланга потекла вода, значит, противень заполнился, а для заливки его протянут шланг на крышку (выведен через одно вентиляционное отверстие, на конце воронка). В корпусе в 10 см от пола сделан проем шириной 10 см, тоже для установки сетки, лотка с яйцами.
Использование
Выведенных птенцов вынимаю, выдвинув крышку-сетку лотка. А когда переворачиваешь яйцо на пол-оборота, сетка с крышкой остаются на месте, и внутри инкубатора передвигается только лоток с яйцами по сетке. Крышка сетки до вывода птенцов закрывается на щеколду.
При выборке цыплят выдвигаются и лоток, и сетка. Надо стараться, чтобы и лоток, и сетка выдвигались идеально, без каких-либо зацепов, усилий, а крышка сетки закрывалась на корпусе плотно на войлочных или капроновых прокладках.
Сетку можно взять металлическую или самодельную решетку из деревянных реек с расстоянием между ними 5 мм. И повторю: возле крышки необходимо на сетке сделать отверстие для шланга.
Лоток можно выполнить из алюминиевого листа (2 мм), а также полностью из дерева и фанеры. Однако первый вариант лучше — мало места занимает, больше яиц помещается, и дезинфекции лучше поддается. Высота бортиков лотка — 8 см, перегородки по размеру яиц.
Лучше для яиц каждого вида сделать отдельные лотки. У меня их три: для гусиных – утиных, куриных и перепелиных. Бортики лотка нужно сделать в длину короче на 15 см, чем внутренние стенки инкубатора — для переворачивания яиц на 180 градусов.
Не буду описывать систему обогревания при включенном электричестве. Для деревенского птицевода более интересно использование керосиновой лампы. Не придется переживать из-за остывания яиц. Выключили электричество — зажигаю ее. Регулирую пламя по температуре в инкубаторе. В этом режиме можно вообще обойтись без электроэнергии.
Многие укутывают инкубатор, закрывают вентиляционные отверстия. Надо, наоборот, открывать крышку, дверцу. Зародыш яйца со дня начала инкубации постоянно дышит, так что без кислорода он у меня не остается.